Что будущий владелец деревянного дома должен знать о саморезах по дереву

Саморезы и гвозди — верные помощники на стройке. Будьте готовы к тому, что для небольшой деревянной дачи необходимы от 40 до 70 кг метизов.

Саморезы, которыми вы тщательно прикручивали штакетины к забору, плиты OSB (ОСП) и укосины к каркасу — полопались, словно их ножиком разрезали. В результате — штакетины отваливаются, а листы OSB громыхают на ветру и тоже вот-вот отвалятся.

А попытка разобрать конструкцию, собранную на саморезах с оторванными шляпками и со “слизанным” шлицем, — занятие только для сильных духом людей.

К сожалению, все это — “грабли”, на которые начинающие мастера домо- и дачевладельцы сплошь и рядом наступают.

Что дальше? А дальше вот что.

“Самостройщики”, уже получившие отрицательный опыт, начинают делиться с начинающими коллегами сакральным знанием, что из всех видов крепежа настоящие плотники признают только гвозди, причем непременно — “черные”, которые благодаря ржавчине “прикипают” и держат лучше.

А как все обстоит на самом деле? Давайте попробуем разобраться.

Гвозди или саморезы?

На самом деле, с гвоздями все просто и понятно. Типы и размеры строительных гвоздей, используемых в деревянном домостроении, можно пересчитать по пальцам: ГОСТ на гвозди не менялся с 1967 года.

В то же время саморезы по дереву , представленные на российском рынке, — это сотни товарных позиций: с разной формой головки, шлица и наконечника, полной и неполной резьбой — и т. д. и т. п. (ниже рассмотрим подробнее).

Назначение у них тоже разное — от монтажа отделки до сборки силовых узлов.

Но здесь надо “включать голову” и разбираться. А ведь “плавают” в этих вопросах не только дачники, но также проектировщики и плотники со стажем. С гвоздями и проще, и привычнее.

Вторая проблема — инструмент. Гвоздь можно забить молотком (главное, чтобы он был удобен и “лежал” в руке). Для работы с саморезами — все сложнее. Вот типичный пример — так сказать, классика жанра. С точки зрения новичка, в стройке самые распространенные биты PH2 и PZ2 — одинаковы (и та и другая — “крест”). В принципе, можно работать любой.

А может быть, здесь тоже нужно думать головой и обращать внимание на буковки маркировки? Можно получить консультацию в специализированном магазине.

Третья проблема в том, что качество крепежа, широко представленного в продаже, действительно, оставляет желать лучшего. Да, универсальный крепеж массового потребления сегодня можно купить не только в специализированных сетях, которые долго и тщательно выбирают поставщиков и испытывают товар.

Но и в сельмаге, с ассортиментом от нехитрых закусок до китайских плюшевых тапочек и универсального крепежа, этим никто заниматься не будет. К слову, недавно, когда внезапно кончились шурупы, пришлось убедиться, что качество саморезов и тапок в таких магазинах — примерно одинаково: и те и другие рвутся.

Поэтому самонарезающий крепеж для дерева — это тот случай, когда желательно иметь дело со специализированными поставщиками. Разница в качестве, действительно, — день и ночь.

Используйте крепеж по назначению

На мой взгляд, пристрастие значительной части полупрофессиональных строителей к ржавым гвоздям идет с тех давно ушедших времен, когда основным инструментом плотника был молоток, а гвозди были настолько дешевы, что их порой даже в смету не включали.

Поэтому в действующих строительных нормативах (СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом) во всех подробностях разбираются именно гвоздевые крепления и лишь упомянуты возможности сборки на “самонарезающие винты”.

Так проще и меньше вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

На самом деле, у каждого типа крепежа — свои плюсы и минусы, точнее, физические свойства, которые нужно учитывать.

Если в общих чертах, то типичное слабое место самореза — резьбовая часть. А где тонко — там рвется. Поэтому саморезы значительно хуже, чем гвозди, справляются с нагрузками поперек оси — на сдвиг и статическими нагрузками на разрыв, обусловленными набуханием древесины от сезонных перепадов влажности (отсюда — отваливающиеся после зимы штакетины и плиты ОSB).

Однако, как рассказали мне в “Метизах”, проблема в данном случае не сколько в саморезах, сколько в саморезах, купленных “не там” и использованных не по назначению. Сегодня в загородном строительстве используют и гвозди, и саморезы. Но любой крепеж хорош к месту:

— гвозди — в подвижных (“дышащих”) соединениях и основных нагрузках на сжатие и поперек оси;

— саморезы — при нагрузках на отрыв, а также там, где нужно создать сборно-разборный узел и/или жесткое соединение;

— при разнонаправленных нагрузках можно использовать и гвозди, и саморезы — в этом нет криминала (например, можно стянуть детали саморезами, а для надежности пробить гвоздями).

Так все-таки саморезы или гвозди: работа над ошибками

Саморезы надежно работают, когда нужно аккуратно стянуть детали конструкции, собрав силовой узел без щелей и зазоров.

Саморез можно закрутить в труднодоступном месте, в которое с гвоздем и молотком не подобраться.

Конструкцию на саморезах можно легко разобрать и собрать заново, а саморезы — использовать повторно.

При правильно подобранной оснастке работать с саморезами — одно удовольствие. Разумеется, если это не ведерко купленных на все случаи жизни универсальных саморезов, которые закручиваются с неприятным визгом, а бита норовит выскользнуть и “срезать” шлиц.

Например, саморез по дереву (конструкционный) со специальными насечками на резьбе и шлицем TORX заходит в древесину мягко, как в масло, выдерживает осевые и поперечные нагрузки, имеет высокую стойкость к излому.

Для силовых каркасов дачных построек покупаем старые добрые оцинкованные строительные гвозди . Самые ходовые размеры — 4Х100 и 4Х120.

Для крепления OSB и обрешетки снизу (если возможна нагрузка на отрыв) лучше использовать винтовые оцинкованные гвозди 3,5х80 .

Для вагонки и деревянных наличников — оцинкованные финишные гвозди .

Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о гвоздях.

Основное отличие саморезов от гвоздей в том, что они производятся из твердых высокоуглеродистых сталей. Именно по этой причине там, где “мягкий” гвоздь гнется, универсальный саморез может сломаться, но при закручивании (в отличие от гвоздя), он не будет гнуться и “завиваться”.

В плотницких и столярных работах используют специальные саморезы по дереву. Вот их основные свойства:

— широкая редкая резьба, которая не “перемалывает” волокна древесины, а входит в нее как штопор;

— надежный шлиц, не проскальзывающий и не “слизывающийся” при значительном усилии (закручивание самореза в древесину требует значительного крутящего момента);

— засверливающий наконечник, позволяющий избежать растрескивания.

Материалы изготовления и покрытия: черные, оксидированные, с защитными коррозионностойкими покрытиями, нержавейка

Саморезы и шурупы для древесины, наиболее доступные на нашем рынке, могут быть черными (матовые — фосфатированные, глянцевые — оксидированные), иметь защитное покрытие (оцинкованные, желтопассивированные, саморезы с многослойным покрытием) либо производиться из нержавеющей стали.

Черные шурупы имеют относительно невысокую коррозионную стойкость, их область применения — временные конструкции и внутренние работы в сухих помещениях.

ВАЖНО! Используйте для наружных работ и в помещениях, с “уличным” режимом только оцинкованные гвозди и саморезы с защитным покрытием. “Черные” метизы напомнят о себе ржавыми потеками.

Резьба: полная и неполная

Основное отличие самореза по дереву от всех прочих — широкая и редкая коническая резьба, которая не рвет древесину, а надежно входит в нее, не повреждая волокна.

Как правило, для плотницких и столярных работ (когда надо надежно прижать одну деревянную заготовку к другой) используются саморезы (шурупы) с так называемой неполной резьбой, то есть с гладкой частью, расположенной под головкой.

Неполная резьба позволяет притянуть верхнюю заготовку к нижней, причем так, что более слабая на излом и разрыв резьбовая часть окажется полностью погруженной в нижнюю заготовку.

Головка: тарелка (пресс-шайба), конус, шестигранник

Тарельчатая головка (пресс-шайба) обеспечивает лучший прижим соединяемых деталей.

Некоторые типы саморезов по дереву имеют засверливающую насечку на конусе головки, что позволяет погрузить головку самореза в заготовку, а отверстие закрыть шпаклевкой по дереву, заглушкой либо деревянной пробкой.

Так называемые сантехнические шурупы (DIN571) , хотя их иногда называют болтами, а также некоторые виды конструкционных саморезов имеют шестигранную головку, как у болта.

Шлицевая часть

Классический вариант — крестовой шлиц PH (Phillips), запатентованный неким господином Филлипсом в 1930-е годы. Такой шлиц удобен только для коротких шурупов по дереву, когда не требуется значительных усилий при закручивании.

Результат: и руки, и биты быстро устают, шлиц повреждается. Поврежденный саморез — не докрутить и не выкрутить. Работа стоит.

Шлиц PZ (Pozidrive) — можно узнать по дополнительным насечкам на “кресте” — обеспечивает более надежное примыкание биты и существенно облегчает работу.

Самый удобный тип шлицевой части для шурупов по дереву — TORX (шестиконечная звездочка): бита почти не проскальзывает. При этом, если усилия шуруповерта недостаточно, саморез с таким шлицем можно довернуть торцевым ключом с соответствующей головкой.

Важно! Внимательно отнеситесь к подбору бит, а при больших объемах работ обязательно держите при себе запасные. “Усталая”, некачественная или неподходящая бита — снижает производительность работ вплоть до нуля.

Помните, что биты PH2 и PZ2, несмотря на внешнее сходство, не взаимозаменяемы.

Области применения саморезов (шурупов) по дереву

На всякий случай напомним, что черные оксидированные и фосфатированные саморезы — только для сухих помещений или временного соединения.

Шурупы для террасной и шпунтованной доски имеют неполную резьбу и засверливающий наконечник.

Такие же шурупы могут использоваться для крепления блок-хауса и имитатора бруса. Коническая головка полностью погружается в древесину в районе шипа шпунтованной доски, обеспечивая скрытое крепление. Шлицевая часть TORX не требует значительного давления на рабочий инструмент, не проскальзывает и не “слизывается”. Соединение можно разобрать (например, если доски пола рассохлись и появились щели), а шурупы — использовать повторно.

Сантехнические болты (шурупы) — в деревянном домостроении используются для крепления нижней обвязки к винтовым сваям, соединений усиленными монтажными пластинами и уголками.

При соединении узлов сантехническими болтами необходимо предварительное засверливание. Шестигранная головка позволяет надежно притянуть такой шуруп торцевым ключом.

Основные признаки — широкая неполная резьба, засверливающий наконечник, фреза для отведения стружки, шлицевая система TORX — могут быть с конической или тарельчатой головкой. Один конструкционный саморез в нужном месте (то есть в правильно спроектированном и собранном силовом узле) может заменить целый набор монтажных пластин с десятком гвоздей, обычных шурупов и болтов. Конструкционные шурупы можно использовать повторно. Например, чтобы “раскрутить” и зафиксировать в монтажном положении деформированную доску.

Кстати, внесем ясность: саморезы или шурупы...

На самом деле это почти синонимы. Хотя на специализированных сайтах пишут, что шуруп имеет острый наконечник и предназначен для вкручивания в предварительно высверленное отверстие. В то же время саморез — сам нарезает себе резьбу, часто имеет сверло-наконечник.

Однако в каталогах поставщиков на сей счет единства нет. Например, уже упомянутый сантехнический шуруп (который по всем признакам — именно шуруп), почему-то называется сантехническим болтом.

При этом так называемые конструкционные саморезы — со сверлящим наконечником и фрезерующими насечками — упорно называют конструкционными шурупами.

Впрочем, вне зависимости от того, как вы называете данные изделия (шурупами, саморезами или самонарезающими винтами), — продавцы и поставщики вас поймут.