Заземление в квартире и в частном доме: почему это важно

Заземление электропроводки нужно, чтобы вас не убило током

Новый дом или квартиру без заземления просто не примут в эксплуатацию. Но бывает, что электрики что-то напутали при монтаже, от корпусов электроприборов и даже от струи воды в душе может ощутимо бить током. В советских квартирах заземления как правило не было - было так называемое зануление. Поэтому для подключения стиральной машины или бойлера горячего водоснабжения приходится делать полноценное заземление. Но нередко “сами себе электрики” допускают серьезные ошибки. Расскажем, как сделать все по правилам и как проверить, если с проводкой что-то не так.

Что такое заземление

Электричество из розетки 220v может быть причиной серьезных электроожогов и электротравм - в том числе, с печальным исходом. Это почти всегда “русская рулетка”. В девяти случаях - ничего, на десятый - ЧП с последствиями в виде серьезных сбоев “автоматики” организма. Исправная электропроводка и правильно сделанное заземление в квартире и частном доме не просто снизят вероятность бытовых электротравм, а сведут их к нулю. Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (Правила устройства электроустановок (ПУЭ), гл. 7). В частных домах в качестве заземляющих устройств (заземлителей) обычно используют несколько вбитых в грунт и соединенных проводником металлических стержней. Многоквартирные дома защищают при помощи заземлителей, расположенных вдоль линий электропередач - рядом с распределительными щитами и трансформаторами. За работоспособностью заземляющих устройств следят электросетевые компании. Провод от заземлителей обычно имеет большее сечение, чем все остальные и идет к заземляющей шине на домовом или квартирном щитке. Узнать шину заземления в щитке очень просто: обычно к ней подходит множество проводов с изоляцией желтого цвета. Далее - уже от шины, по трехпроводной сети “разбегается” по трехконтактным розеткам.

Провод заземления в кабеле обычно делают желтым, иногда с зеленой полосой-маркировкой. Он так и называется - защитный проводник PE (protective conductor).

Для подключения электроприборов к бытовой сети 220v используются двух- и трехконтактные электрические вилки, преимущественно на 16 А. Двухконтактные - служат для подключения приборов с корпусами из непроводящих материалов (II класс защиты). Пылесосы, фены, электроинструменты, домашние медиасистемы. Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт. Применение трехконтактных вилок обязательно при подключении приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты): стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электрических плит и духовок. Приборы I класса защиты подключают только в трехконтактные розетки. Главное отличие от привычных с советских времен - наличие третьего заземляющего контакта.

Так выглядит вилка с заземлением

…А так - силовая розетка с заземлением

Все вилки и розетки в сети с заземлением - трехконтактные. Кроме обычных контактов “ноль“ и “фаза”, они имеют дополнительный контакт - “земля”.

Для чего нужно заземление?

…Прежде всего, для того чтобы исключить поражение пользователей электрическим током. Во-вторых, чтобы снизить уровень помех для нежной электронной аппаратуры - но это мелочь. Защитному заземлению подлежат металлические наружные части и каркасы электротехнического оборудования. А в помещениях, где может быть повышенная влажность, например, в кухне, ванной комнате или подвале, риск получить удар током, прикоснувшись к холодильнику или стиральной машине, возрастает многократно.

Но даже исправная стиральная машина, если прикоснуться одной рукой к корпусу, а другой - к крану с водой, - будет “кусаться”. Потому что производители бытовой техники потребителям бесконечно доверяют и уверены, что их изделия, имеющие вилки с тремя контактами, будут подключаться только к трехпроводной сети с заземлением. В связи с этим, они снабжают свои устройства встроенными сетевыми фильтрами, которые защищают технику от нештатных скачков напряжения, но “отправляют” на металлический корпус потенциал в 110V. В свою очередь, корпус соединен с заземлением, и опасный потенциал благополучно “утекает” прочь по защитному проводу желтого цвета. В старых квартирах в двухпроводной сети (такой, как в хрущевках или брежневках) желтого провода нет, поэтому напряжение останется на корпусе электроприбора и он будет “кусаться”. Если машинка неисправна (например, протекла вода, или внутри оголился провод и его замкнуло на корпус) - все хуже: стоя на мокром полу и прикоснувшись одной рукой к крану или струе воды, а другой к неисправному прибору, вы рискуете получите смертельный заряд.

Где заземление в старом доме

Если к вам в квартиру заходят два провода, а к розеткам ведут двухжильные кабели, у вас доисторическая система TN-С. Она использовалась не только в хрущевках, но почти во всех домах советской постройки, а также в постсоветских - примерно до 1998 года - как индивидуальных, так и многоквартирных (“примерно” - потому что иногда дома вводились в строй с опозданием и по старым нормативам).

Заземление в таких схемах подключения есть, но защитный провод (PE) и нейтраль (N) в такой сети совмещены. Такой проводник называется PEN. Такая схема защиты - рабочая, но в разы менее надежная. Потому что стоит рабочему проводнику нейтрали потерять контакт с заземлителем (как говорят электрики “земля отгорела”) - и работать она перестанет. А узнать об этом можно только получив “бодрящий” заряд. К тому же, защитные функции такой системы исчезнут, если “ноль” и “фаза” перепутаны местами - например, вы вставили вилку в розетку не той стороной. С начала нашего века система TN-С - вне закона. То есть, пользоваться можно, но осторожно. А при текущем ремонте ремонте в квартире не следует упускать случай поменять двухжильную проводку на трехжильную (делать это нужно правильно - детали ниже).

Как понять, что с заземлением все в порядке

Если от корпусов электроприборов, или струи воды из-под крана бьет током - значит, у вас нет заземления, или оно неисправно. Обесточьте линию, к которой подключены приборы, выключив соответствующие автоматы, и вызывайте электрика. В современных системах заземления присутствуют те же “ноль”, “фаза”, а также кабель с третьим проводом - защитным проводником PE c желто-зеленой маркировкой. В новых домах используются системы подключения заземления TN-S, TNC-S.

В чем разница? Сразу отметим, что для частных потребителей она не принципиальна. В первом случае дополнительный провод “земля” идет непосредственно с трансформаторной подстанции. Такое подключение практикуют при масштабном новом строительстве: на протяжении сети проводов пять (три фазовых, рабочий ноль и “земля”). Во втором - от подстанции, как и в советских домах, идут четыре провода (три фазовых, и совмещенный с защитным проводником ноль). Далее, на входе в дом нулевой провод разветвляется на два. Один - бежит дальше, через счетчики, к нулевым контактам розеток. Второй - подсоединяется к “коллективному” заземляющему контуру, и дальше (обходя счетчики и автоматы) к контактам “земля” в тех же розетках.

То есть, система TNC-S - это компромиссный вариант, позволяющий “коммунальщикам” модернизировать сети с относительно небольшими затратами - без прокладки дополнительных кабелей. Плюс такой системы по сравнению с “доисторической” - “отгорающая” земля всегда под контролем коммунальных служб. Таким образом, если ваш дом построен, или модернизировался в нашем веке, то заземление у вас, скорее всего, уже есть. Но бывает и так: трехконтактные розетки и кабели есть, желтые провода - присутствуют, а заземления нет.

Самый простой и надежный способ - воспользоваться тестером розеток. Это несложный прибор, который незаменим при приемке квартиры в новостройке, после ремонта электропроводки или просто в съемной квартире, если вы хотите убедиться, что с заземлением все в порядке. Комбинация светодиодов на корпусе покажет, если “земля” отгорела, или ноль перепутан с фазой.

Если заземление неисправно

1. Ничего не делать. Подключить стиральную машинку в обычную розетку без заземления - самый опасный вариант: при прикосновении одной рукой к корпусу, а другой - к заземленному прибору или естественному заземлителю (например, водопроводному крану), или нога в луже на полу - получите опасный удар, почти с гарантией.

2. Установить трехконтактные розетки для подключения силовой техники (стиральная и посудомоечная машина, электроплита, бойлер), сделать разводку трехжильным проводом, но провод PE никуда его не подключать, а оставить до лучших времен. В этом случае при “пробое” хотя бы на одном из подключенных к линии приборе вы получите опасное напряжение на других, подключенных к той же линии. То есть, если “заболеет” стиральная машинка, то получите восстание машин: “кусаться” начнут и микроволновка, и посудомойка, и струя воды из бойлера.

3. Подсоединять защитный проводник к естественным заземлителям (например, к трубам, или батареям отопления). Раньше так делали, и довольно часто. Но это тоже нарушение, причем критичное. Постоянный контакт трубопроводов с “землей” не гарантирован. Во-первых, из-за их коррозии (а блуждающие токи ускоряют коррозию). Во-вторых, из-за возможного наличия в них вставок из материалов, не проводящих электричество (например, полиэтиленовых и полипропиленовых труб). Поэтому подключившись к ним, вы рискуете убить не только себя, но и соседей.

4. Сделать “зануление”, соединив перемычку между “нулем” и “землей” в самой розетке, или подключив желтый провод к “нулевой” шине непосредственно на щитке. Так “самисебеэлектрики” тоже делают сплошь и рядом (по принципу “лучше такая защита, чем никакой”). Это это запрещено . Работать будет, но вероятность фатальной “осечки” слишком велика, чтобы расслабляться. Если вы воткнете вилку в розетку “вверх ногами”, в сети (вне дома) “отгорел” защитный ноль, или при очередном ремонте где-то в недрах сети горе-электрики поменяли местами ноль и фазу (бывает, дело житейское) - рискуете получить опасные 220 вольт на корпусах приборов.

Поставьте УЗО, не откладывая на завтра. Даже если вы считаете, что замена проводки в квартире подождет, - не откладывайте замену старого квартирный щитка и установку устройства защитного отключения (УЗО). Запомните: вне зависимости от того, есть у вас заземление, или нет, вся электротехника в кухне и санузлах должна подключаться через УЗО или дифавтомат. УЗО - это автомат, который монтируется на din-рейку, на отходящей от счетчика линии, перед обычными автоматическими предохранителями. Выглядит так же, как обычный “двойной” автомат, основное отличие - наличие кнопки “тест” на корпусе. Через УЗО проходят “фазный” и “нулевой” провод. Дифавтомат - это “два в одном”: УЗО и защитный автомат с соответствующим номиналом.

Если вкратце, основные характеристики УЗО - номинальный ток (например, у ведущих производителей это 16, 25, 40, 63 А) и номинальный отключающий ток (значение утечки, при котором УЗО срабатывает - 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА). Например, УЗО с номинальным током 16 или 25 А ставят на исходящие линии, коммутируя их с автоматами на одну “ступеньку” ниже (соответственно, 10 или 16 А). Для защиты от поражения электротоком, во влажных помещениях (та же стиральная машина в ванной, подключенная к отдельной исходящей линии) выбирают узо с отключающим током 10 мА. Сколько линий и приборов “вешать” на одно защитное устройство, - по идее, вам должен подсказать электрик. Но приборы в мокрых зонах ванной или кухни лучше подключать через отдельные УЗО или дифавтоматы: чтобы при их срабатывании не обесточивалось полквартиры. Если УЗО или дифавтоматы смонтированы правильно, то при опасных утечках - например, при прикосновении к приборам под напряжением, через сотые доли секунды сеть, защищенная УЗО, будет обесточена. Да, удар током вы, вероятно, ощутите. Но ваши мышцы не успеет парализовать, а вы не потеряете сознание, “уснув” с проводом в руках. Да, если в сети присутствуют утечки, или подключенный к УЗО прибор неисправен и “бьет” на корпус, отключения также будут постоянными: но это тот случай, когда дыма без огня не бывает - вашей стиральной машине, посудомойке, плите или электропроводке нужен ремонт.

Важный момент! При наличии в сети УЗО следует полностью исключить в линии “зануление” - контакт между “нулем” и “землей”: в этом случае при прикосновении к корпусам приборов ложные срабатывания УЗО будут постоянными. В любом случае помните: УЗО и дифавтоматы - не альтернатива заземлению, а очень надежная подстраховка при его отсутствия или неисправности.

Заземление в частном доме: особенности

В принципе, здесь все то же самое: в старых домах - двухпроводная сеть с системой TN-C, в новых - трехпроводная TNC-S. Есть также вариант подключения TT - с индивидуальным заземлением. С одной стороны, превратить “старое” в “новое” - очень просто: сделать свой заземляющий контур, просто забив в землю кусок стального уголка или арматуры, к которому подсоединяют медный провод. Но тонкостей здесь больше, чем хотелось бы. Например, при неправильном подключении вы рискуете, что при аварии на него придет пожароопасный потенциал от соседей. Поэтому система заземления в своём доме, лучше не делать самому, а пригласить энергетика из управляющей компании.

Заземление газового котла. Газовый котел также требует подключения к заземлению. Но здесь есть нюансы.

Во-первых, не только котел, но и металлические трубы системы газового отопления должны быть соединены системой уравнивания потенциалов (СУП) и тоже заземлены. Решение вопроса - как это сделать - оставьте монтажникам газового оборудования. Во-вторых, у представителей газовых компаний - повышенные требования к качеству заземления. Основной показатель качественной работы заземлителя - сопротивление растеканию электрического тока. Нормативное значение для частного домовладения - не более 30 ом (измеряется специалистами - непосредственно в точке расположения заземлителя, “домашними” средствами - не проверить). Как правило, заземлители, сделанные по приведенным выше схемам, этому значению соответствуют. В случае, если ваш контур не “дотягивает” до высоких требований газовщиков (не более 10 ом), скорее всего, придется делать дополнительное точечное заземление.

Повторимся: устройство защитного отключения (УЗО) снизит вероятность электротравм в разы. Ставьте отдельные УЗО на исходящие линии - чтобы при нештатной ситуации в бане, в гараже или на улице с газонокосилкой у вас не “вырубало” весь дом.