Шурупы и саморезы по дереву: краткая инструкция по применению

В каталогах магазинов “Метизы” представлены сотни позиций саморезов и шурупов для древесины, мягких волокнистых оснований, твердых оснований. Как в них разобраться?
Правильный подбор крепежа позволяет получать надежные соединения и значительно повышает производительность труда. Когда работы много — это важно.
Для работы с деревянными конструкциями и листовыми материалами (OSB, ДВП) профессиональные монтажники и домашние мастера используют саморезы по дереву либо универсальные шурупы .

Отличия шурупов от саморезов
В специализированных справочниках указывается, что шуруп имеет острый наконечник и ввинчивается в предварительно высверленное отверстие. Саморез же (самонарезающий винт) имеет сверлящий наконечник, сам прокладывает себе путь, нарезает резьбу, а также в ряде случаев зенкует отверстие для погружения потайной головки.
На самом деле, грань здесь тонкая. И особенности могут быть не только в дополнительных конструктивных деталях, прочности крепежа, в обеспечении крутящего момента при установке, форме головки, вида шлица и т. д. В большинстве случаев вопрос, нужно ли предварительное засверливание и зенковка отверстий, решается на месте и зависит не только от самого крепежа, но и от физических свойств материала, от имеющегося в наличии “правильного” инструмента и даже от незнания возможностей крепежа и рекомендаций по его применению.

Шаг и профиль резьбы
Для дерева и мягких волокнистых оснований используют универсальные шурупы либо шурупы с резьбой по дереву, например, конструкционные саморезы TORX . Это достаточно редкая однозаходная резьба, которая не “перемалывает” волокна материалов, а надежно “вгрызается” в стенки отверстия.
Для сравнения: у шурупов по металлу резьба плотная, низкопрофильная, зачастую двухзаходная. Если же стоит вопрос в подборе шурупов для дюбельных креплений , то, в принципе, почти все из шурупов по дереву достаточно надежно удерживаются в пластиковых дюбелях.

Полная и неполная резьба
Шуруп с неполной резьбой (резьба только в нижней части шурупа, верхняя часть стержня гладкая) позволяет надежно притянуть деталь к основанию.
Полная резьба, наоборот, дает возможность обеспечить зазор между соединяемыми деталями.

Тип головки
Шурупы с потайной конической головкой погружаются в материал так, что головка утапливается и оказывается в одной плоскости с поверхностью. Теперь ее можно зашпаклевать и (или) закрасить.
Чтобы “спрятать” головку универсального шурупа в твердой древесине, необходимо предварительное зенкование отверстия сверлом с диаметром, равным диаметру головки.

Некоторые типы шурупов для финишного монтажа имеют режущие ребра на нижней стороне головки. Это дает возможность аккуратно и без растрескивания погрузить головку в материал.
Головка уменьшенной формы позволяет соединению сохранять подвижность: при температурно-влажностных расширениях материал не растрескивается, а головка не отрывается.
Тарельчатая головка (пресс-шайба) обеспечивает максимальный прижим листового материала к каркасу. Специальные типы головок C- и L-образные — используются, когда вам надо что-либо повесить на стену или натянуть трос (например, сделать подвес для кабеля).

Шлицевая часть: привод для биты
Крестовой шлиц PH (Phillips) — самый распространенный и привычный домашнему мастеру, но он удобен только для коротких тонких шурупов, когда не требуется значительных усилий при закручивании. Если шуруп погружается в заготовку со значительным усилием и характерным “скрипом”, возможно проскальзывание биты и, как следствие, “слизывание” шлица. Поэтому ее приходится сильно прижимать либо предварительно засверливать отверстие.

Шлиц PZ (Pozidrive) — внешне отличается от PH дополнительными насечками на “кресте”. Он обеспечивает более надежное удержание биты, уменьшает вероятность ее проскальзывания и вполне комфортен при завинчивании саморезов средней длины.

TORX (шестиконечная звездочка) — один из самых надежных вариантов шлицевого привода, получивший широкое распространение в последнее десятилетие. Бита (если только она не “усталая”) почти не проскальзывает. При этом, если усилия шуруповерта при затягивании длинного конструкционного самореза недостаточно, его можно дотянуть торцевым ключом с соответствующей головкой.
Шестигранник под торцевой ключ или шестигранную головку — идеальный вариант, когда нужно намертво притянуть к деревянному массиву деталь (например, металлическую пластину). Начинаем крутить шуруповертом, потом аккуратно (не доводя дело до срыва резьбы) дотягиваем торцевым ключом .

Виды саморезов и шурупов
“Черные” шурупы с фосфатированным покрытием предназначены для крепления гипсокартона и облицовочных плит к металлокаркасу (тип SF — “гипсокартон-металл”) или к деревянной основе (тип CF — “гипсокартон-дерево”). Первый тип весьма популярен у монтажников при возведении перегородок и подвесных потолков из гипсокартона на предварительно сооруженный металлический каркас. Потайная головка горновидной формы не проламывает слабый лист гипрока, обеспечивает его оптимальное прижатие. Специальное фосфатированное покрытие дает хорошую адгезию с грунтовками и лако-красочными материалами.

Шурупы CF , несмотря на вполне объяснимое предназначение, все-таки в основном приобретаются для сборки мебельных каркасов, деревянных конструкций и даже там, где, по идее, совсем не должны применяться.

Важно! Слабое место шурупов данного класса — низкая устойчивость к нагрузкам на излом и разрыв. Такой крепеж НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать для наружных работ, когда есть вероятность набухания древесно-плитных материалов. Если прикрученная доска набухла и обледенела, такой шуруп запросто может лопнуть. В критической ситуации он не согнется, как универсальный шуруп и уж тем более гвоздь.

Универсальные оцинкованные шурупы рекомендуются для различных материалов: дерева, ДСП, пластмассы, тонких листовых цветных металлов и жести. Их универсальность также связывают с различными областями применения: ремонт, строительство, мебельное производство и т. д. Предварительное сверление не требуется, но многие перестраховываются и все-таки сверлят. Выпускаются как с потайной, так и со скругленной головкой. Шлиц, как правило, под биту PZ, способный обеспечить немного больший крутящий момент, нежели PH.

Саморез сверлоконечный с зенковкой FLUGEL (JFL) — оптимальный крепеж для крепления деревянных деталей, фанеры или ДСП к металлическим каркасам.
и листам без предварительного сверления толщиной до 4 мм. Саморез имеет конструкционные особенности в виде двух выступов на рабочем конце самореза, которые сначала сверлят отверстие в дереве для свободного движения в нем самореза, а затем при проникновении в металл отламываются.
На нижней части потайной головки самроеза имеются режущие ребра, которыми он зенкует отверстие под головку. Заготовка надежно притягивается к основанию. Сверление, вкручивание, зенковка и стягивание происходят за один прием — это быстро, удобно и надежно.

Шурупы финишные HOBAU — классический пример шурупов с неполной резьбой и уменьшенной потайной головкой с режущими ребрами, обеспечивающей “дышащее” соединение.
Рекомендуются для крепления плинтусов, наличников и других облицовочных материалов, дерева, фанеры и ДСП к дереву, фанере, ДСП и металлическим основаниям. Выпускаются шурупы с плотной двухзаходной резьбой для крепления к металлическим каркасам и листам.

Конструкционные саморезы предназначены для высоконагруженных соединений и узлов (например, в стропильных системах) с идеальным прижимом.
Соединения на конструкционных саморезах получаются неподвижными (при высыхании древесины и появлении люфтов саморез можно подтянуть) и разборными. Несмотря на присутствие довольно больших типоразмеров, предварительное сверление не требуется. Качество шурупов во многом достигается оптимальным сочетанием полезных легирующих добавок и идеальной термообработкой. Желтопассивированное покрытие — это не только дополнительная защита от коррозии, но и прекрасное попадание в тон с древесиной.
Как правило, конструкционных саморезах имеют засверливающий наконечник, предотвращающий раскол дерева, и неполную резьбу. Конструкционные саморезы могут иметь головку разных форм: коническую (потайную, пресс-шайбу, например, саморез с прессшайбой по дереву 3.8*25 PH2 St Zn или шестигранную с фланцем.

Сантехнические болты — используются для крепления высоконагруженных элементов конструкций к деревянным основаниям либо в твердые основания (бетон, кирпич) с пластмассовыми дюбелями соответствующего размера.
Верхняя часть шурупа — расширяется к головке, благодаря чему он надежно “заклинивается” в материале. При соединении узлов сантехническими болтами необходимо предварительное засверливание.
Шестигранная головка позволяет надежно притянуть такой шуруп торцевым или рожковым ключом. Несмотря на внушительные размеры, все-таки прочность оставляет желать лучшего. Посему рекомендуем при вкручивании данного крепежа быть в меру аккуратным, дабы не свернуть голову.

Готовимся к работе
Ну вот, теперь вы знаете почти все о шурупах и саморезах для деревянных конструкций. Пора подбирать крепеж и приступать к работе. Но нет ничего хуже, чем подбор крепежа в последний момент, непосредственно в магазине. Это увеличивает ваши шансы “промахнуться”.

Длина — необходимая и достаточная
Здесь все понятно. При монтаже саморез должен пройти насквозь верхнюю деталь, надежно закрепиться в нижней (основании), но так, чтобы не пройти ее насквозь. Выбор впопыхах ведет к ошибкам. Поэтому с необходимой длиной саморезов тоже желательно определиться до похода в магазин

Необходимое количество крепежа
Cначала необходимо сосчитать детали (доски пола, обрешетки, стропила, облицовочные листы ОСБ и т. п.), а затем количество точек крепления для каждой детали (например, 5 шурупов на доску). Совет: берите крепеж с запасом — он не портится.

Необходимое количество бит и сверл
Биты , соответствующих маркировок, желательно покупать с запасом. Если в процессе работы бита потеряется, будет повреждена или “устанет” (грани окажутся “слизанными”), работу придется останавливать.
Классический недосмотр (ошибка), когда вместо подходящих по маркировке бит покупаются внешне похожие (например, PH вместо PZ) или меньшего размера (например, “звездочки” ТORX20 вместо TORX25).
Результат: бита “не лежит” — работа не идет. Поэтому будьте внимательны.
Если работы много, сверла также должны быть под рукой. В особенности если вам предстоит работа с универсальными саморезами.

Когда рекомендуется предварительное засверливание
— Если соединяемые детали мелкие, пересушенные и склонные к растрескиванию;
— Во избежание раскалывания, если крепление производится по краю заготовки;
— При работе со сверлоконечными саморезами, если необходимо “пройти” дефектное место в древесине (например, сучковое уплотнение);
— Для облегчения работы. Например, вы приобрели универсальные саморезы, а материал оказался твердый, сырой и вязкий, поэтому закручивание шурупа требует значительных усилий — до срыва шлица.

Ну вот теперь, когда весь необходимый крепеж и комплектующие для его монтажа под рукой, работа пойдет легко и быстро.