Какие дюбели и анкеры могут пригодиться домашнему мастеру
Если нужно повесить на стену в квартире легкую полку или карниз — достаем из “домашней аптечки” дюбели и саморезы. Когда требуется смонтировать шведскую стенку с турником, повесить тяжелую люстру на потолок или бойлер на стену — вместе с консультантами магазинов “Метизы” подбираем под задачу анкерный крепеж.
Анкеры и дюбели — основной тип крепежа для монтажа каких-либо деталей и элементов конструкции к основанию из железобетона, ячеистых бетонов, кирпича. Принцип работы одинаковый: анкер/дюбель вставляется либо забивается в предварительно высверленное отверстие и надежно заклинивается в материале.
Что нужно знать, чтобы соединение, действительно, было надежным? Да, кстати...
...А в чем разница?
Дюбельное крепление подразумевает использование “пробки” из твердого полимера, которую вы вставляете в высверленное отверстие, чтобы ввернуть шуруп.
Анкерное крепление — готовое металлоизделие в виде резьбовой шпильки и распорной гильзы.
Наши с вами дедушки использовали при ремонте деревянные пробки — это тоже “протодюбели”. Сейчас — дюбели делают из полиэтилена (дешевле не бывает), полипропилена (тоже дешево) или нейлона (дороже и значительно качественнее).
Профессиональные дюбели, как правило, из нейлона (полиамида).
ВАЖНО!
Для наружных работ используйте только нейлоновые дюбели: они самые прочные, устойчивы к высоким и низким температурам и не стареют на улице.
Анкер, или анкерный болт (переводится с немецкого как “якорь”), — готовое крепежное изделие с распорной втулкой, резьбовой шпилькой с расширяющимся внизу наконечником или конической гайкой.
В целом, металлический анкер надежнее чем дюбель. Но что толку, если сама стенка — рыхлая старая штукатурка или теплоизоляционный газобетон низкой плотности, который в принципе “не держит” крепеж?
В этом случае наш выбор — опять-таки соответствующий задачам пластичный нейлоновый дюбель либо, если стенка так себе, химический (клеевой) анкер химический (клеевой) анкер. Но всему свое время — расскажем позже.
Задача: повесить карниз или полку
На самом деле, почему-то большинство производителей домашней утвари и аксессуаров для дома (карнизы, полки, мыльницы для ванной) любят экономить на крепеже.
Как поступаем?
Крепеж из комплекта — отправляем в коробку, где хранится то, что надо выбросить, но жалко.
Достаем из своей “домашней аптечки” “правильный” крепеж и соответствующие задаче сверла.
Очень точно и аккуратно размечаем отверстия крестиками (сверлить будем в перекрестья вертикальных и горизонтальных линий). Для разметки можно использовать карандаш либо строительный маркер.
ВАЖНО! Горизонтальность и вертикальность линий разметки обязательно проверяйте по ближайшим “вертикалям” и “горизонталям” (например, линии верхнего откоса окна, кафельной плитки, стыкам обоев). Если стенка такая, что глазу не за что зацепиться, используйте строительный уровень — пузырьковый, либо лазерный (если таковой имеется). Мой опыт говорит о том, что разметка горизонтали “на глаз” почти всегда ведет к ошибкам: в глазу нет встроенного уровня.
Приступаем к сверлению. Сначала установите ограничитель сверления ударной дрели на глубину, на 6-10 мм больше длины дюбеля (если ограничитель потерян, нанесите на сверло ограничительную метку из изоленты ). Аккуратно, в режиме сверления, начинаем “проходить” отверстие. Старайтесь не использовать режим сверления с ударом.
ПРОБЛЕМА! При сверлении бетона уперлись в арматуру. Сверло по бетону с твердосплавным наконечником легко проходит арматурную сетку из 5-миллиметровой проволоки. Но как быть, если вы уперлись в арматурный стержень 10-12 мм?
У вас три варианта действий:
— вынуть сверло по бетону и пройти стержень сверлом по металлу (трудно, долго и нежелательно — это все-таки силовая конструкция);
— “закосить” отверстие (годится, если вы попали в арматуру по касательной);
— дойти до арматурного стержня и остановиться, использовать более короткие дюбель и шуруп (нормальный вариант, если прикрепляемая деталь имеет две-три точки крепления).
Очищаем отверстия от цементной пыли резиновой грушей, вставляем дюбели, прикручиваем детали (кронштейны) универсальными саморезами соответствующего диаметра.
Моя домашняя “аптечка”
Я живу в “панельке” с несущими наружными и межквартирными стенами, которые трудно поддаются сверлению, при этом в толще бетона скрываются настоящие “минные поля” из арматуры.
Зато облегченные внутриквартирные перегородки любое сверло проходит, как масло.
Поэтому я собрал универсальный набор крепежа, который не раз выручил меня, соседей и друзей, имеющих в квартирах “конструктив” из монолитного бетона и газобетона (ячеистых блоков).
Итак, какой набор крепежа и оснастки желательно иметь в “домашней аптечке” на случай ремонта или переезда?
Дюбели нейлоновые — стандартные и удлиненные, под сверло 5, 6 и 8 мм и саморезы диаметром 3-6 мм. Все подвесы (типа полок и кронштейнов) монтируем на удлиненные дюбели и шурупы.
Короткие дюбели и шурупы используем в двух случаях: для легкой “мелочевки” или если в процессе сверления глубокого отверстия напал на арматуру (если укороченным оказывается один крепежный узел из трех — ничего страшного).
В квартирной “аптечке” на все случаи мелкого домашнего ремонта хранится запас стандартных дюбелей 5Х25 , 6Х30 , удлиненных 6Х55 нейлоновых дюбелей , а также соответствующие им по диаметру и длине саморезов.
Саморезы обычно покупаю такие: 4Х30 , 3Х30 , 4Х50.
Сверла по бетону 5 мм и 6 мм лучше покупать не в наборах, а поштучно и всегда с запасом — 2-3 шт. Часто выручает сверло по кафелю , оно неплохо справляется со сверлением не только кафеля, но и штукатурки и легкого бетона.
С таким джентльменским набором вы всегда будете самым приятным соседом и желанным гостем при новосельях и переездах.
Задача: смонтировать спортивный уголок/бойлер
Самый надежный вариант для монтажа “тяжестей” (бойлер с водой) или изделий, где возможны динамические нагрузки (турник), — анкерный крепеж. Но в нашей “аптечке” его нет. Производители таких изделий далеко не всегда комплектуют свою продукцию крепежом. Оно и понятно — они же не знают, на какое основание вы будете их монтировать. Если это кирпич или монолитный бетон — это одно. Если оштукатуренная стена из газобетонных блоков — другое.
Решение: отправляемся в ближайший магазин “Метизы”, рассказываем о своей проблеме и стенах, подбираем соответствующие задаче анкеры
Анкер устанавливается в предварительно просверленное отверстие в бетоне и затягивается гайкой или болтом. Головка анкера также может быть оформлена в виде рым-болта (кольцо) или крюка. Все зависит от того, что и как вы собираетесь повесить на стену (потолок).
Самое главное в анкерном крепеже — надежное соединение с основой, к которой вы будете крепить то, что вам нужно.
Поэтому все внимание — процессу сверления.
Как правильно просверлить отверстие под анкер
Во-первых, оно должно быть по разметке и, что называется, “точно в цель” — чтобы вы могли аккуратно “надеть” ваше изделие отверстиями прямо на шпильки. Поэтому, если сверло, столкнувшись с арматурой, начинает уводить в сторону, — это неприятно. Как с этим бороться — рассказал выше.
Во-вторых, чтобы не “раздолбать” отверстие и не нарушить прочность основы, сверлим по возможности безударным способом (хотя бы на треть глубины). Кроме того, безударное сверление помогает точно попасть в разметку.
В-третьих, пользуясь ограничителем (можно импровизированным — из куска изоленты на сверле) делаем отверстие на глубину, примерно на 1 см превышающую длину “погружной” части анкера.
Финал: очищаем отверстие/продуваем его резиновой грушей, вставляем анкер и аккуратно (очень аккуратно — без насилия!) забиваем его молотком.
Что делать, если вы все-таки умудрились раздолбать стенку из газобетона, рыхлого старого бетона или пустотелого кирпича?
Лучший вариант надежного крепления к материалу, из которого “все выпадает”, — так называемые химические анкеры или двухкомпонентные инжекционные массы.
Клеевой состав полностью заполняет лунки и намертво прихватывается к стенкам отверстия и шпилькам, которые вы в него погрузите.
Но работа с такими составами требует определенной подготовки, прежде всего потому что они очень быстро схватываются.
Поэтому перед покупкой и применением — читаем инструкции и консультируемся с продавцами.
Как рассчитать нагрузки?
Информация о допустимых нагрузках на вырывание и срез приводится в характеристиках анкерного крепежа и широко представлена в Сети в виде соответствующих таблиц.
Но в этих таблицах и характеристиках всегда присутствует неизвестная для большинства из нас величина — прочностные характеристики основы. К тому же предполагается, что вы купили сертифицированный и соответствующий заявленным характеристикам крепеж.
Как быть, если вы не в состоянии отличить качественный крепеж от некачественного, газобетон марки D600 от D350 или бетон М150 от M300?
На самом деле, все просто.
Во-первых, всегда закладывайте максимально возможный запас прочности — не экономьте на “скрепках”. Да, на больших стройках разумная экономия на крепеже может дать эффект. Но мы-то с вами покупаем крепеж не вагонами, а в штуках, поэтому можем позволить себе самый надежный.
Во-вторых, выбирайте крепеж от проверенных поставщиков, а при покупке консультируйтесь с продавцами “Метизов”.
| 
